Buenas,
tenía pendiente cambiar la barra de la suspensión del lado derecho después de la ITV (que me obligaba a cambiar el lado izquierdo). El lado derecho se nota que se cambió recientemente con repuesto de desguace, lo que no habla muy bien del dueño correspondiente... aunque facilita la labor del cambio ya que los tornillos están más decentes.
Como ya he dicho en anteriores entradas, el tema de la seguridad para mí es lo primero en los coches con independencia si lo vendo o me lo quedo... obviamente. Ahorrar en piezas de seguridad es algo que no me entra en la cabeza...
Bueno, aprovechando que tenía el coche en capilla, le he querido revisar el sistema hidraúlico de la dirección, ya que ultimamente ha comenzado a sonar a baja velocidad. La idea es revisar todo el circuito y empezar por lo básico: cambio del líquido de la dirección.
He aprovechado a pedir, además del líquido (2 litros DEXRON III - 22 EUR), el depósito de compensación por 24,00 EUR por si el actual tuviera algún tipo de fuga. Total 46,00 EUR.
En mi modelo de E36, el depósito de compensación en vez de estar al lado del filtro del aceite, está debajo de la caja del filtro del aire. Por tanto, es imprescindible quitarla para poder empezar a trabajar a gusto. Aquí vemos una instantánea con la caja quitada:
Detrás del alternador se puede ver un depósito con un tapón de color naranja. Ese va a ser el objetivo. Veamos alguna otra foto más en detalle:
Como aún no me ha llegado el material, voy a prepararlo todo con anterioridad. La idea es sacar el líquido del depósito y quitarle los dos tubos inferiores para que suelte todo el líquido posible. Después, moviendo la dirección, intentar expulsar el resto para dejarlo lo más vacío posible.
Salu2,
miércoles, 9 de diciembre de 2015
lunes, 16 de noviembre de 2015
Pinchazo rueda trasera derecha BMW E36
Buenas,
abro esta nueva entrada para dejar constancia de un caso curioso, pero por desgracia, es más habitual de lo que parece entre los que compran y venden coches de segunda mano.
Típica frase del propietario de un vehículo con 5-7 años... "estoy pensando en cambiar de coche ya que el mío empieza a dar problemas..."
Señores... ¿problemas? Las cosas se gastan y hay que cambiarlas: ruedas, pastillas de freno, discos de freno, amortiguadores, silents blocks, correas, líquidos, etc...
Ocurre en estos casos, que un coche con esas características entre en el mercado de segunda mano en las condiciones del primer propietario. Es decir, para vender el coche, habría que cambiarle las cosas que están dando problemas. De esto se da cuenta el segundo comprador al poco tiempo y empieza a ponerlo a la venta ya que él no tiene pensado invertir ni un solo euro en el coche, así que lo vende...
Esta cadena, por desgracia se rompe cuando ocurre alguna desgracia... No necesariamente trágica pero el último comprador es el que se queda sin coche o se le viene todo encima de repente.
Un poco de conciencia. Los coches son máquinas que necesitan un mantenimiento y en ellas llevamos a gente que es muy importante para nosotros.
Cuento todo esto porque al llegar el otro día de la ITV, al dejar el coche mientras iba a abrir la puerta del garaje, me doy cuenta que la rueda trasera había perdido mucho aire. De hecho, se había deshinchado del todo:
Como lo tenía fresco, metí el coche en el garaje, quité la rueda pinchada y saqué la rueda de repuesto. Al sacarla, me di cuenta que estaba muy desgastada (apenas tenía dibujo...) y el interior de la rodadura de la que se había pinchado, estaba con los alambres fuera....
Llevo ambas ruedas al taller a pedir presupuesto de unas 205/60R15 - V99, a lo que me comenta el del taller: "... oiga, ¿sabe cuántos años tienen estos neumáticos?" "No lo sé, señor, he comprado el coche de segundamano y no lo sé", le contesto yo. ""¡¡Pues son del año 1993!!" "¡No me diga! ¡Ese fue el año de fabricación del coche...!"
En resumen: NO ES DE RECIBO que se venda un coche con las ruedas de origen con 22 años y 312.000 Km y lleve las ruedas originales...
Sirva esto de reflexión. Por supuesto las ruedas están cambiadas y trataré de vender el coche con las mejoras realizadas imputadas al precio... Seguro que hay gente que prefiere pagar un poco más pero sabiendo que se le han cambiado las 4 pastillas de freno, sensor de desgaste, filtros, aceite, líquido refrigerante, neumáticos, etc...
Salu2,
abro esta nueva entrada para dejar constancia de un caso curioso, pero por desgracia, es más habitual de lo que parece entre los que compran y venden coches de segunda mano.
Típica frase del propietario de un vehículo con 5-7 años... "estoy pensando en cambiar de coche ya que el mío empieza a dar problemas..."
Señores... ¿problemas? Las cosas se gastan y hay que cambiarlas: ruedas, pastillas de freno, discos de freno, amortiguadores, silents blocks, correas, líquidos, etc...
Ocurre en estos casos, que un coche con esas características entre en el mercado de segunda mano en las condiciones del primer propietario. Es decir, para vender el coche, habría que cambiarle las cosas que están dando problemas. De esto se da cuenta el segundo comprador al poco tiempo y empieza a ponerlo a la venta ya que él no tiene pensado invertir ni un solo euro en el coche, así que lo vende...
Esta cadena, por desgracia se rompe cuando ocurre alguna desgracia... No necesariamente trágica pero el último comprador es el que se queda sin coche o se le viene todo encima de repente.
Un poco de conciencia. Los coches son máquinas que necesitan un mantenimiento y en ellas llevamos a gente que es muy importante para nosotros.
Cuento todo esto porque al llegar el otro día de la ITV, al dejar el coche mientras iba a abrir la puerta del garaje, me doy cuenta que la rueda trasera había perdido mucho aire. De hecho, se había deshinchado del todo:
Como lo tenía fresco, metí el coche en el garaje, quité la rueda pinchada y saqué la rueda de repuesto. Al sacarla, me di cuenta que estaba muy desgastada (apenas tenía dibujo...) y el interior de la rodadura de la que se había pinchado, estaba con los alambres fuera....
Llevo ambas ruedas al taller a pedir presupuesto de unas 205/60R15 - V99, a lo que me comenta el del taller: "... oiga, ¿sabe cuántos años tienen estos neumáticos?" "No lo sé, señor, he comprado el coche de segundamano y no lo sé", le contesto yo. ""¡¡Pues son del año 1993!!" "¡No me diga! ¡Ese fue el año de fabricación del coche...!"
En resumen: NO ES DE RECIBO que se venda un coche con las ruedas de origen con 22 años y 312.000 Km y lleve las ruedas originales...
Sirva esto de reflexión. Por supuesto las ruedas están cambiadas y trataré de vender el coche con las mejoras realizadas imputadas al precio... Seguro que hay gente que prefiere pagar un poco más pero sabiendo que se le han cambiado las 4 pastillas de freno, sensor de desgaste, filtros, aceite, líquido refrigerante, neumáticos, etc...
Salu2,
ITV Pasada BMW E36 320i
Buenas,
después de cambiar el brazo izquierdo completo de la suspensión, fui a la ITV y la pasé sin mayores dificultades...
El caso es que sacar los silents blocks fue relativamente fácil, pero meterlos, tuvo miga la cosa. Para el lado derecho, que falta por renovar he preparado un juego de herramientas específicas, a ver si me ayudan un poco...
Salu2
después de cambiar el brazo izquierdo completo de la suspensión, fui a la ITV y la pasé sin mayores dificultades...
El caso es que sacar los silents blocks fue relativamente fácil, pero meterlos, tuvo miga la cosa. Para el lado derecho, que falta por renovar he preparado un juego de herramientas específicas, a ver si me ayudan un poco...
Salu2
lunes, 2 de noviembre de 2015
Sustitución Brazo Amortiguador BMW E36
Buenas,
después de ver los respuestos necesarios, llega la hora deponerse manos a la obramientras acaba de llegar el material...
Lo primero, es quitar la rueda delantera izquierda.
Después, con un tornillo sujetar el disco y pinzas para que no caigan cuando separemos el amortiguador del eje.
El brazo tiene 3 puntos de apoyo: el primero (A) debajo del amortiguador (al lado de la rueda), el segundo (B) en la cuna del eje y el tercero (C) al chasis del coche.
Para quitar el tornillo (A) es necesario quitar previamente los 3 tornillos que sujetan el amortiguador al buje delantero. De esta forma, se aparta el amortiguador y la tuerca puede salir sin problemas. El problema será sacar el conjunto... Ver imagen
El siguiente paso, consiste en sacar la tuerca (22mm) que está unida a la cuna del eje delantero (B).
Para los que no tenemos elevador, la postura es incómoda y el radio de giro de la llave fija es pequeño. Es cuestión de paciencia y al final, sale.
La parte más sencilla es quitar los dos tornillos que van al chasis del coche
Si fuéramos a utilizar elmismo brazo, habría que sacar los silents blocks de los 3 puntos anteriores y sustituirlos por unos nuevos. Hay separadores específicos que lo hacen muy bien. El torno tradicional no es mala idea tampoco.
Visto cómo estaba el conjunto era imprescindible su cambio inminente. Sólo queda esperar el paquete y proceder con el cambio.
Salu2,
después de ver los respuestos necesarios, llega la hora deponerse manos a la obramientras acaba de llegar el material...
Lo primero, es quitar la rueda delantera izquierda.
Después, con un tornillo sujetar el disco y pinzas para que no caigan cuando separemos el amortiguador del eje.
El brazo tiene 3 puntos de apoyo: el primero (A) debajo del amortiguador (al lado de la rueda), el segundo (B) en la cuna del eje y el tercero (C) al chasis del coche.
Para quitar el tornillo (A) es necesario quitar previamente los 3 tornillos que sujetan el amortiguador al buje delantero. De esta forma, se aparta el amortiguador y la tuerca puede salir sin problemas. El problema será sacar el conjunto... Ver imagen
El siguiente paso, consiste en sacar la tuerca (22mm) que está unida a la cuna del eje delantero (B).
Para los que no tenemos elevador, la postura es incómoda y el radio de giro de la llave fija es pequeño. Es cuestión de paciencia y al final, sale.
La parte más sencilla es quitar los dos tornillos que van al chasis del coche
Si fuéramos a utilizar elmismo brazo, habría que sacar los silents blocks de los 3 puntos anteriores y sustituirlos por unos nuevos. Hay separadores específicos que lo hacen muy bien. El torno tradicional no es mala idea tampoco.
Visto cómo estaba el conjunto era imprescindible su cambio inminente. Sólo queda esperar el paquete y proceder con el cambio.
Salu2,
lunes, 19 de octubre de 2015
RESULTADO ITV BMW E36 320i
Buenas,
después de comprar el coche y revisar las cuestiones más fundamentales, le tocaba pasar la ITV. El resultado ha sido NEGATIVO.
Aunque siempre llama la atención un resultado así, realmente es una cuestión importante, que además interviene en la seguridad de la conducción, principalmente en lo que a la dirección y estabilidad se refiere.
El fallo estaba en que había holgura en la rótula de la suspensión inferior del tren delantero izquierdo.
Ahora la cuestión es decidir cambiar todo el brazo de la suspensión y repetirlo en el lado derecho...
Existe un kit de barras de suspensión para los dos lados que está bastante bien de precio,
Ya sólo queda decidir y empezar a trabajar en el coche. Ya veremos los resultados en el próximo artículo.
Salu2,
después de comprar el coche y revisar las cuestiones más fundamentales, le tocaba pasar la ITV. El resultado ha sido NEGATIVO.
Aunque siempre llama la atención un resultado así, realmente es una cuestión importante, que además interviene en la seguridad de la conducción, principalmente en lo que a la dirección y estabilidad se refiere.
El fallo estaba en que había holgura en la rótula de la suspensión inferior del tren delantero izquierdo.
Ahora la cuestión es decidir cambiar todo el brazo de la suspensión y repetirlo en el lado derecho...
Existe un kit de barras de suspensión para los dos lados que está bastante bien de precio,
Ya sólo queda decidir y empezar a trabajar en el coche. Ya veremos los resultados en el próximo artículo.
Salu2,
jueves, 10 de septiembre de 2015
Reparar Motor Elevalunas delantero izquierdo BMW E36
Buenas,
seguimos en la fase de revisión del coche para estar listo para la ITV que le toca en un mes aproximadamente.
El coche ya está más o menos listo pero el otro día, después de cambiar el faro delantero y fundirse un par de fusibles, dejó de funcionar el elevalunas de la puerta izquierda delantera (la del conductor)
Al principio pensé que podía ser otro fusible que se me había pasado revisar pero al ver que funcionaba el de la puerta derecha, me temí lo peor...
Tocaba desmontar el revestimiento de la puerta y ver qué me encontraba...
En primer lugar, me encontré que el revestimiento se había pegado a la puerta con silicona negra...
En la siguiente foto se ve cómo he raspado la silicona del borde y he marcado en rojo los remaches que hay que taladrar para sacar el mecanismo de la ventanilla:
En la siguiente foto, se puede ver un poco más en detalle los puntos comentados:
En la foto siguiente se ve el mecanismo que sujeta el cristal al brazo que hace subir y bajar la ventanilla (lado izquierdo y derecho respectivamente):
Como la ventanilla quedó bloqueada en su estado cerrado (arriba del todo) y es imprescindible bajarla para acceder a los circlips que sujetan el cristal, lo que hacemos es quitar la carcasa del motor eléctrico y extraer el núcleo para liberar la ventanilla y poder bajarla con la mano hasta una posición adecuada para trabajar.
Una vez quitados los remaches y soltados los circlips que sujetan el cristal, extraemos el conjunto:
Se puede ver cómo el motor eléctrico está quitado y sólo queda la cabeza con el engranaje. Para separarlo, hay 3 tornillos en la parte de atrás. Quitado completamente el motor:
Con todo quitado vemos cómo el barniz del bobinado está relativamente decente. Revisamos las escobillas y éstas estaban un poco sucias, por lo que procedemos a limpiarlas un poco.
En ese medio tiempo, había comprado un motor en milanuncios por 10,00 EUR pero el conector no era el mismo...
A la derecha se puede ver el mío y a la derecha el que compré. Se puede apreciar cómo los conectores no son iguales...
También desmonté los interruptores que están al lado de la palanca de cambios para revisarlos:
Después de limpiarlo un poco todo y asearlo, conecté el motor suelto a la corriente y voilá... VOLVIÓ a FUNCIONAR!!
Así que dejé el plan B de cambiar de conector para usar el nuevo motor y monté de nuevo el motor antiguo. También aproveché para sustituir los remaches por tornillos con tuerca. Ver foto:
La operación de meter de nuevo el cristal por sus guías es necesario que alguien te eche una mano de forma que cuando se mete el cristal por la guía delantera, no se salga de la guía trasera y viceversa.
Esta operación con un ayudante se hace en 5 minutos mientras que uno sólo es más suerte que otra cosa y te puede pasar que al subir la ventanilla se te caiga de golpe al fondo de la puerta...
Para poner de nuevo el recubrimiento compré las piezas originales en la BMW de forma que se mete y se saca a presión, con cuidado de no romper demasiados en cada operación.
Y con esto, tema resuelto de la ventanilla,
Salu2,
seguimos en la fase de revisión del coche para estar listo para la ITV que le toca en un mes aproximadamente.
El coche ya está más o menos listo pero el otro día, después de cambiar el faro delantero y fundirse un par de fusibles, dejó de funcionar el elevalunas de la puerta izquierda delantera (la del conductor)
Al principio pensé que podía ser otro fusible que se me había pasado revisar pero al ver que funcionaba el de la puerta derecha, me temí lo peor...
Tocaba desmontar el revestimiento de la puerta y ver qué me encontraba...
En primer lugar, me encontré que el revestimiento se había pegado a la puerta con silicona negra...
En la siguiente foto se ve cómo he raspado la silicona del borde y he marcado en rojo los remaches que hay que taladrar para sacar el mecanismo de la ventanilla:
En la siguiente foto, se puede ver un poco más en detalle los puntos comentados:
En la foto siguiente se ve el mecanismo que sujeta el cristal al brazo que hace subir y bajar la ventanilla (lado izquierdo y derecho respectivamente):
Como la ventanilla quedó bloqueada en su estado cerrado (arriba del todo) y es imprescindible bajarla para acceder a los circlips que sujetan el cristal, lo que hacemos es quitar la carcasa del motor eléctrico y extraer el núcleo para liberar la ventanilla y poder bajarla con la mano hasta una posición adecuada para trabajar.
Una vez quitados los remaches y soltados los circlips que sujetan el cristal, extraemos el conjunto:
Se puede ver cómo el motor eléctrico está quitado y sólo queda la cabeza con el engranaje. Para separarlo, hay 3 tornillos en la parte de atrás. Quitado completamente el motor:
Con todo quitado vemos cómo el barniz del bobinado está relativamente decente. Revisamos las escobillas y éstas estaban un poco sucias, por lo que procedemos a limpiarlas un poco.
En ese medio tiempo, había comprado un motor en milanuncios por 10,00 EUR pero el conector no era el mismo...
A la derecha se puede ver el mío y a la derecha el que compré. Se puede apreciar cómo los conectores no son iguales...
También desmonté los interruptores que están al lado de la palanca de cambios para revisarlos:
Después de limpiarlo un poco todo y asearlo, conecté el motor suelto a la corriente y voilá... VOLVIÓ a FUNCIONAR!!
Así que dejé el plan B de cambiar de conector para usar el nuevo motor y monté de nuevo el motor antiguo. También aproveché para sustituir los remaches por tornillos con tuerca. Ver foto:
La operación de meter de nuevo el cristal por sus guías es necesario que alguien te eche una mano de forma que cuando se mete el cristal por la guía delantera, no se salga de la guía trasera y viceversa.
Esta operación con un ayudante se hace en 5 minutos mientras que uno sólo es más suerte que otra cosa y te puede pasar que al subir la ventanilla se te caiga de golpe al fondo de la puerta...
Para poner de nuevo el recubrimiento compré las piezas originales en la BMW de forma que se mete y se saca a presión, con cuidado de no romper demasiados en cada operación.
Y con esto, tema resuelto de la ventanilla,
Salu2,
miércoles, 5 de agosto de 2015
Revisión de Fusibles BMW E36
Buenas,
después del los cambios del faro delantero izquierdo y volver a conectar los cables, algo debió pasar en el sistema eléctrico ya que el cuadro no marcaba ni el combustible ni la temperatura. Además, tampoco funcionaban los elevalunas eléctricos...
Inicialmente no pensé en el tema de fusibles, pero después de navegar un poco por los foros especializados, éstos aconsejan hacerlo en primer lugar y así lo hice...
Quité la batería y me puse a revisar la caja de fusibles con una linterna led (luz blanca) que se ve muy bien, por cierto...
Efectivamente tenía 2 fusibles rotos: uno de 15A y el otro de 7,5A
El de arriba a la izquierda de color azul es el de 15A y nº 46 y el marrón más abajo es el de 7,5A y número 41.
El fusible 41 corresponde a: monitor de abordo, Radio,
El fusible 46 corresponde a: ¿?
Salu2,
después del los cambios del faro delantero izquierdo y volver a conectar los cables, algo debió pasar en el sistema eléctrico ya que el cuadro no marcaba ni el combustible ni la temperatura. Además, tampoco funcionaban los elevalunas eléctricos...
Inicialmente no pensé en el tema de fusibles, pero después de navegar un poco por los foros especializados, éstos aconsejan hacerlo en primer lugar y así lo hice...
Quité la batería y me puse a revisar la caja de fusibles con una linterna led (luz blanca) que se ve muy bien, por cierto...
Efectivamente tenía 2 fusibles rotos: uno de 15A y el otro de 7,5A
El de arriba a la izquierda de color azul es el de 15A y nº 46 y el marrón más abajo es el de 7,5A y número 41.
El fusible 41 corresponde a: monitor de abordo, Radio,
El fusible 46 corresponde a: ¿?
Salu2,
martes, 7 de julio de 2015
Cambio pastillas de freno Traseras BMW E36
Buenas,
después de cambiar las pastillas de freno delanteras y poner el palpador de desgaste en su sitio (rueda delantera izquierda) para ver cómo seguía encendido el testigo del cuadro...
después de cambiar las pastillas de freno delanteras y poner el palpador de desgaste en su sitio (rueda delantera izquierda) para ver cómo seguía encendido el testigo del cuadro...
Sólo queda la opción de revisar las pastillas de freno traseras. En este caso, el palpador de desgaste se encuentra en la rueda trasera derecha. Desmontamos la rueda y desmontamos las pinzas para sacar las pastillas. Desconectamos el palpador y esto es lo que nos encontramos:
El palpador está totalmente al ras del desgaste, lo que es buena señal, en el sentido de que hace su función.
Ponemos las pastillas traseras nuevas, con el palpador, conectamos y nos vamos al cuadro a ver...
DESAPARECIÓ EL TESTIGOOOOOOOO.....
Prueba superada. Hasta el próximo brico,
lunes, 6 de julio de 2015
Testigo desgaste pastillas de freno BMW E36
Buenas,
el siguiente trabajo consiste en eliminar el testigo de desgaste de las pastillas de freno que aparece en el cuadro de instrumentos. Ver círculo amarillo en la foto:
Empezaremos por revisar las pastillas de freno delanteras y el sensor de desgaste, que se encuentra en la rueda delantera izquierda.
Antes de nada, he visto un vídeo en Youtube, que merece la pena ver con carácter previo:
Vídeo en ingles de cómo sustituir las pastillas de freno delanteras
Lo primero de todo, aflojamos los tornillos de la rueda antes de subirlo con un gato, por ejemplo. Una vez subido el coche, quitamos los tornillos (5) y sacamos la rueda. Es conveniente tener el volante girado totalmente a la derecha para trabajar mejor sobre la rueda izquierda pero no es imprescindible.
Otro detalle para quitar presión a los pistones del freno es quitar el tapón de rellenado del líquido de frenos, así cuando lo movamos manualmente no tendremos tantas dificultades.
Esto es lo que nos encontramos: ver círculo rojo.
Efectivamente..., el sensor de desgaste está enrollado en el amortiguador... Al sacarlo, estaba un hilo roto así que, aprovechando que había que comprar el sensor, cambiamos las pastillas de frenos delanteras, que dicho sea de paso, tampoco estaban muy bien que digamos.
Después de ponerlo todo en el eje delantero, la luz del cuadro sigue encendida.
Ahora toca revisar el testigo de la rueda trasera derecha y comprar otro palpador de desgaste...
Salu2
el siguiente trabajo consiste en eliminar el testigo de desgaste de las pastillas de freno que aparece en el cuadro de instrumentos. Ver círculo amarillo en la foto:
Empezaremos por revisar las pastillas de freno delanteras y el sensor de desgaste, que se encuentra en la rueda delantera izquierda.
Antes de nada, he visto un vídeo en Youtube, que merece la pena ver con carácter previo:
Vídeo en ingles de cómo sustituir las pastillas de freno delanteras
Lo primero de todo, aflojamos los tornillos de la rueda antes de subirlo con un gato, por ejemplo. Una vez subido el coche, quitamos los tornillos (5) y sacamos la rueda. Es conveniente tener el volante girado totalmente a la derecha para trabajar mejor sobre la rueda izquierda pero no es imprescindible.
Otro detalle para quitar presión a los pistones del freno es quitar el tapón de rellenado del líquido de frenos, así cuando lo movamos manualmente no tendremos tantas dificultades.
Esto es lo que nos encontramos: ver círculo rojo.
Efectivamente..., el sensor de desgaste está enrollado en el amortiguador... Al sacarlo, estaba un hilo roto así que, aprovechando que había que comprar el sensor, cambiamos las pastillas de frenos delanteras, que dicho sea de paso, tampoco estaban muy bien que digamos.
Después de ponerlo todo en el eje delantero, la luz del cuadro sigue encendida.
Ahora toca revisar el testigo de la rueda trasera derecha y comprar otro palpador de desgaste...
Salu2
jueves, 2 de julio de 2015
Cambio Filtro habitáculo BMW E36
Bueno,
pues hoy toca cambiar los filtros del habitáculo y del aire (que es trivial, y no lo voy a contar porque no tuvo ningún misterio)
La referencia del filtro del aire es: BOSCH 1 457 433 004 ó MANN FILTER C33130
Sin embargo, para el filtro del habitáculo, también tuvimos alguna sorpresa. En primer lugar, compramos el que dice la web de los recambios, ya que el manual no dice nada al respecto.
Notad que este filtro es para los coches que llevan aire acondicionado.
El filtro va ubicado detrás de la consola del aire acondicionado, por lo que hay que desmontar la guantera y la tapa inferior dela misma.
Para desmontar la guantera hay que sacar los 2 embellecedores de las salidas de aire, que ocultan dos tornillos, luego hay otros 2 en el frontal y otros 2 al abrir la tapa de la guantera.
Con la guantera quitada, se quita un tubo de aire y la tapa inferior. Luego se quita el tapón de media rosca y...
¡¡¡NO HABÍA FILTRO!!!
Sale porquería por un tubo, como si fuera un nido de pájaros: hojas, plumas, polvo, ..., de todo.
Limpio un poco el borde e intento meter el filtro... y esto es lo que pasa...
Lo meto todo lo que puedo pero el borde queda medio fuera y no se puede poner de nuevo la tapa...
Lo intento como 3 ó 4 veces y no hay forma, así que me pongo a pensar un poco... Las medidas son las correctas. De hecho MANN FILTER es un poco más largo que PURFLUX.
Entonces me doy cuenta. Si en el borde de la tapa había mierda, seguro que en el otro extremo habría igualmente, pero no accedía a ella... Me hice un alambre con la punta en forma de gancho, a ver qué pescaba...
Efectivamente, a la primera de cambio enganché otro montón de porquería en forma de pelota justo en el extremo opuesto. Hice la misma operación 2 veces más y pasé el aspirador...
Ahora SÍ... entró el filtro perfectamente y se pudo cerrar sin problemas.
Falta ver por qué no funciona ahora el A/C (compresor o gas refrigerante) Me inclino por el compresor ya que al apretar el botón no se oye el típico ruido cuando engancha el aire acondicionado.
Desde luego, el filtro había que tenerlo limpio de todas formas (digo yo)
Un saludo,
pues hoy toca cambiar los filtros del habitáculo y del aire (que es trivial, y no lo voy a contar porque no tuvo ningún misterio)
La referencia del filtro del aire es: BOSCH 1 457 433 004 ó MANN FILTER C33130
Sin embargo, para el filtro del habitáculo, también tuvimos alguna sorpresa. En primer lugar, compramos el que dice la web de los recambios, ya que el manual no dice nada al respecto.
Notad que este filtro es para los coches que llevan aire acondicionado.
El filtro va ubicado detrás de la consola del aire acondicionado, por lo que hay que desmontar la guantera y la tapa inferior dela misma.
Para desmontar la guantera hay que sacar los 2 embellecedores de las salidas de aire, que ocultan dos tornillos, luego hay otros 2 en el frontal y otros 2 al abrir la tapa de la guantera.
Con la guantera quitada, se quita un tubo de aire y la tapa inferior. Luego se quita el tapón de media rosca y...
¡¡¡NO HABÍA FILTRO!!!
Sale porquería por un tubo, como si fuera un nido de pájaros: hojas, plumas, polvo, ..., de todo.
Limpio un poco el borde e intento meter el filtro... y esto es lo que pasa...
Lo meto todo lo que puedo pero el borde queda medio fuera y no se puede poner de nuevo la tapa...
Lo intento como 3 ó 4 veces y no hay forma, así que me pongo a pensar un poco... Las medidas son las correctas. De hecho MANN FILTER es un poco más largo que PURFLUX.
Entonces me doy cuenta. Si en el borde de la tapa había mierda, seguro que en el otro extremo habría igualmente, pero no accedía a ella... Me hice un alambre con la punta en forma de gancho, a ver qué pescaba...
Efectivamente, a la primera de cambio enganché otro montón de porquería en forma de pelota justo en el extremo opuesto. Hice la misma operación 2 veces más y pasé el aspirador...
Ahora SÍ... entró el filtro perfectamente y se pudo cerrar sin problemas.
Falta ver por qué no funciona ahora el A/C (compresor o gas refrigerante) Me inclino por el compresor ya que al apretar el botón no se oye el típico ruido cuando engancha el aire acondicionado.
Desde luego, el filtro había que tenerlo limpio de todas formas (digo yo)
Un saludo,
miércoles, 1 de julio de 2015
Cambio Aceite BMW E36 - Oil Service
Buenas,
la primera tarea de todas consiste en hacer el cambio de aceite y filtro al coche, y la verdad es que algo que parecía "trivial", se complicó bastante. Ahora veremos por qué.
El asunto viene porque el manual pone que el vehículo lleva un filtro del tipo MANN FILTER H296/3X, de hecho, al preguntar en la tienda, revisan el programa y efectivamente les sale el mismo modelo, Bueno, pues el caso es que al abrir la carcasa del aceite y sacar el filtro, NO ES EL MISMO...
Sí, sí, habéis leído bien... Resulta que la referencia de arriba tiene, en el agujero interior dos bordes de goma que no vienen en el original y al ponerlo, la tapa no cierra...
Ahora con todo el coche patas arriba, toca limpiar el filtro antiguo y llevarlo a la tienda a ver si damos con la referencia buena, que es esta:
Así que tocó pagar dos veces el filtro. Este último, era más caro: 11,52 EUR...se pasaron un poco... pero se lo ganaron porque tuvieron que ir al almacén 4 veces hasta dar con el definitivo...
El aceite, ponía el manual un SAE de 15w50 así que le puse un CASTROL GTX 15w50, que no fue muy caro (8 litros 47,70 EUR) Al coche le entraron 6 y pico...
Por último quedaba resetear los intervalos de servicio. Para ello, con un cable conectar el pin 7 a masa menos de 10 segundos y listo.
Con las rampas que compré hace tiempo, la operación del cambio de aceite sin foso y sin gatos es muy cómodo... Ver la foto:
Tengo una bañera de plástico que entra perfectamente debajo. Le dejo gotear media hora, cierro el tornillo del cárter y bajo el coche para luego controlar mejor el nivel de aceite...
El próximo día toca cambio de filtro del habitáculo. A ver qué sorpresas nos depara otro brico sencillo,
Salu2,
la primera tarea de todas consiste en hacer el cambio de aceite y filtro al coche, y la verdad es que algo que parecía "trivial", se complicó bastante. Ahora veremos por qué.
El asunto viene porque el manual pone que el vehículo lleva un filtro del tipo MANN FILTER H296/3X, de hecho, al preguntar en la tienda, revisan el programa y efectivamente les sale el mismo modelo, Bueno, pues el caso es que al abrir la carcasa del aceite y sacar el filtro, NO ES EL MISMO...
Sí, sí, habéis leído bien... Resulta que la referencia de arriba tiene, en el agujero interior dos bordes de goma que no vienen en el original y al ponerlo, la tapa no cierra...
Ahora con todo el coche patas arriba, toca limpiar el filtro antiguo y llevarlo a la tienda a ver si damos con la referencia buena, que es esta:
Así que tocó pagar dos veces el filtro. Este último, era más caro: 11,52 EUR...se pasaron un poco... pero se lo ganaron porque tuvieron que ir al almacén 4 veces hasta dar con el definitivo...
El aceite, ponía el manual un SAE de 15w50 así que le puse un CASTROL GTX 15w50, que no fue muy caro (8 litros 47,70 EUR) Al coche le entraron 6 y pico...
Por último quedaba resetear los intervalos de servicio. Para ello, con un cable conectar el pin 7 a masa menos de 10 segundos y listo.
Con las rampas que compré hace tiempo, la operación del cambio de aceite sin foso y sin gatos es muy cómodo... Ver la foto:
Tengo una bañera de plástico que entra perfectamente debajo. Le dejo gotear media hora, cierro el tornillo del cárter y bajo el coche para luego controlar mejor el nivel de aceite...
El próximo día toca cambio de filtro del habitáculo. A ver qué sorpresas nos depara otro brico sencillo,
Salu2,
martes, 30 de junio de 2015
Compra de BMW serie 3 E36 320i
Buenas,
como es preceptivo en la primera entrada del blog, voy a detallar la compra del vehículo, para después, con más calma, ir anotando los avances del mismo.
El coche es un BMW serie 3 E36 320i de 150 CV/110 Kw (M50) 6 cilindros en línea, de inyección electrónica, del año 1991 y con 321.000 Km. Color LAGUNENGRÜN-METALLIC (verde)
Como características opcionales lleva:
Lo primero de todo, es mostrar unas cuantas fotos del coche en cuestión.
Lo siguiente, es reflejar aquellos aspectos que van a requerir de ciertos trabajos de adecuación y mejora, a saber:
como es preceptivo en la primera entrada del blog, voy a detallar la compra del vehículo, para después, con más calma, ir anotando los avances del mismo.
El coche es un BMW serie 3 E36 320i de 150 CV/110 Kw (M50) 6 cilindros en línea, de inyección electrónica, del año 1991 y con 321.000 Km. Color LAGUNENGRÜN-METALLIC (verde)
- Aire acondicionado
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Retrovisores eléctricos
- Cierre centralizado
Otros extras de fácil solución:
- Llantas de aleación
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Asientos de cuero negro
- Antinieblas delanteros
Lo primero de todo, es mostrar unas cuantas fotos del coche en cuestión.
Lo siguiente, es reflejar aquellos aspectos que van a requerir de ciertos trabajos de adecuación y mejora, a saber:
- Cambio de aceite 15w50 y filtro (oil service) - OK
- Cambio del filtro del habitáculo - OK
- Cambio del filtro de combustible (olor a gasolina - revisar manguitos rampa inyectora)
- Borrar errores de la centralita - OK
- Resetear intervalo de servicio - OK
- Cambio de líquido refrigerante - OK
- Cambio de líquido de frenos
- Quitar pegatinas de maquinero, exteriores e interiores - OK
- Revisar testigo del cuadro de desgaste de pastillas de freno - OK
- Reparar/ sustituir faro delantero izquierdo Bosch - OK
- Revisar luces traseras de freno izquierdo - OK
- Reparar aire acondicionado (compresor nuevo) o cargar gas refrigerante
- Ajustar ventanillas eléctricas(movimiento muy lento)
- Sanear espejos retrovisores
- Reparar cierre centralizado de la puerta del conductor
- Montar cargador de CDs - OK
- Buscar tapa cubre cárter inferior
- Cambiar pomo palanca de cambios
- Poner nuevas alfombrillas
- Poner emblema nuevo en el capó
- Poner silicona en las lunas delantera y trasera
- Sustituir las manetas de apertura exteriores de las 4 puertas
- Activar luces antinieblas delanteros
- Buscar herramientas originales del maletero
- Buscar llantas de aleación originales
- Buscar asientos de cuero
- Arreglar chapa para pintar
- Pintar
- Carcasa interior faro trasero derecho
De momento, es un proyecto ambicioso pero la idea es que sea a medio plazo, poco a poco a lo largo de un año al menos...
Seguiremos informando,
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